Велопоход

"Новороссийск - Анталия" (2022)

Мечта доехать до Анталии родилась ещё в 2019 году, когда я разрабатывал своё первое велопутешествие Москва-Крым-Грузия-Турция. Но ввиду своего первого опыта велопутешествий, доехав до Крыма у меня кончились деньги и Анталию пришлось отложить на несколько лет.

Спустя три года, в июне 2022г., я начал разрабатывать два маршрута, первый основной, второй на тот случай, если по каким-либо причинам меня не пропустят через границу с Грузией:

1 Новороссийск - Анталия
2 Новороссийск - Дербент

Полностью перебрав велосипед (ремонтирую я его сам, за исключением спиц, за этим я обращаюсь к профессионалам) и докупив некоторые детали, такие как: тормозные колодки (сильно погорячился взяв 6 пар), запасные антипрокольные покрышки, камеры, кассету и цепь, а так же что-то из вещей и прочего оборудования для похода, я полностью был готов к выезду.

День выезда был 8 сентября, ближе к обеду. Проехавшись по набережной города Новороссийск, в котором я жил последние три года, я мысленно прощался с этим городом.

До Геленджика ехалось тяжело, ввиду бессонной ночи в канун выезда. Перед большими путешествиями у меня всегда так, мозг кипит, не терпится открывать новое для, новые места, дороги, людей…

Ближе к Геленджику пришлось съехать с трассы в лесочек и на часик закрыть глаза моментально провалившись в сон и уже звонит будильник. В этот день я кое как доехал до Возрождения, где решил углубиться подальше от трассы, поближе к дольменам, чтобы подольше поспать в тишине.

Следующие несколько дней подряд, я выезжал ближе к обеду, позволяя своему организму отдыхать в полной мере, сбрасывая накопленную на работе усталость. Впереди тысячи километров, новые страны и полная свобода во времени. Я не был привязан к какому-то определённому графику и строгому маршруту. Я ехал и кайфовал в моменте.

Свой маршрут я составлял поближе к горам, чтобы было больше перевалов, бездорожья, чистого воздуха и меньше трафика.

На седьмой день я добрался до г. Майкоп, где снял хостел у одной бабули, которая очень тепло и по домашнему меня приняла, накормив борщом и оладьями.
В любых путешествиях, когда подолгу живёшь в палатке, иногда хочется комфорта и уюта, а так же перестирать все вещи и провести ТО велосипеду и отремонтировать, если вдруг что-то сломалось.
На следующий день, я налегке поехал искать веломастерскую, чтобы заменить лопнувшую спицу, замена которой мне обошлась всего лишь в 50₽.

После мастерской я решил немного прокатиться. Катаясь по городу, рассматривая всё по сторонам, сзади неожиданно раздался мужской голос:
—Дальнобой что ли?!
—Ага. А как догадался?!
—А у нас в городе ни кто в шлеме не ездит и с зеркалом заднего вида!
Мужчина на велосипеде представился Денисом, который и сам любит путешествовать со своими друзьями на велосипедах. Немного покатавшись по центру, я спросил у моего спутника:
—Денис, а есть где-нибудь в городе хороший аргонщик?!
—Как же я тебе удачно попался или ты мне, я как раз к нему и ехал, до встречи с тобой. Мой друг Лёха варит аргоном.
Денис позвонил Лёхе, кратко объяснил что мне нужно от него, Лёха дал добро и мы поехали в его гараж, где оказывается Лёха не только варил аргоном, но и жил в этом самом гараже на втором этаже, полноценно сделав там комнату.

Аргон мне нужен был для того, чтобы багажник сделать ниже, потому что зазор между колесом и багажником слишком велик, велоштаны с грузом соответственно располагаются выше и руль из-за этого сильно мотыляет.
Велосипед у меня кросс кантрийный и на раме не предусмотрены крепления под багажник, поэтому пришлось выходить из положения не традиционным способом, крепив багажник за подседельную трубу.

Лёха-аргонщик с большим 27 летним стажем, сходу понял что мне надо и выполнил всё в лучшем виде.
Багажник в итоге занизили сантиметров на пять, но разница сразу стала заметной, когда гружёный едешь в гору.

Парни накрыли поляну, очень тепло и по-братски посидели «за знакомство», пообщались за путешествия и ребята уговорили остаться ещё на несколько дней, чтобы завтра сходить в баню, а на другой день съездить на рыбалку. В общем я провёл в Майкопе четыре дня.

Из Майкопа я выехал в 7 утра. Было пасмурно и прохладно, прогноз обещал дождь на весь день и всю неделю на все районы по пути моего следования. В дождь я попал примерно за 20 км до Лабинска.
Под Лабинском, около кафе, в котором я остановился пообедать, я познакомился с велопутешественником Антоном, о приезде которого я узнал, только когда вышел из кафе.

Познакомились, разговорились, Антон поведал мне немного из того, какие интересные места меня ждут впереди, по моему маршруту, а так же если немного отклониться от своего основного направления. Сам же Антон, держал путь в противоположном направлении, в Крым.

Во все последующие дни, мы часто списывались с Антоном, давая друг другу какие-либо рекомендации по нашим маршрутам.

Все последующие пять дней, как и предвещала погода, были дожди, туманы и грозы. Четырнадцатый день я вообще провел в палатке из-за густого тумана.
После посёлка Псебай начались горы, редкие машины и красивые виды, а вместе с этим пошёл набор высоты из-за которого особо быстро уже не поедешь, да и незачем. Заехал в очередной крутяк, передохнул, пофоткал прекрасные дали и с ветерком спустился к подножью следующего крутяка.
Местами попадались редкие кафешки с вкусными и сытными хычинами. А вот грецкого ореха было громадное изобилие, которого вокруг только одного дерева можно было насобирать полный пакет за несколько минут. Бесплатный подножный корм, который в этих краях не ценится, беспечно валяясь под ногами. Редко попадались люди, которые продавали орехи прямо около того дерева, где и собрали их.

После станицы Зеленчукской стала видна горная цепь с ледниками. Вдаль простирались бесконечные поля с пасущимся скотом. В зеркало заднего вида любо было смотреть.

Перед Кумышом был затяжной адреналиновый спуск. В такие моменты ты едешь наравне с машинами, на скорости 60+ км/ч, сзади никто не обгоняет, но и не сигналит требуя пропустить, потому что ты в потоке.

Ближе к Карачаевску стала видна необычной красоты гора Шоана, с другой стороны которой располагался древний Шоанинский храм X-XI вв., который входил в мои планы его посетить.

Приехав по заранее забронированному адресу в Карачаевске, меня встретила хозяйка съёмной квартиры, которую я арендовал на три дня. Признаться честно, я немного опешил, когда зашёл в квартиру. Там было всё так, как будто квартира не съёмная, а абсолютно жилая, как будто ты приехал к знакомым погостить.

Стоит посетить это живописное место, тем более что и добраться до него не сложно, хоть пешком, хоть на велосипеде, в том числе и на машине (низкий клиренс не брать во внимание!).
Велосипед оставил внизу, пристегнув его к забору. Служащих в храме не было кроме посетителей. Свечи можно было брать самим, положив денежку в специальный ящик.

После прогулки по храму и его территории, я спустился вниз к парковке, где расспросив местного мужчину о дороге, которая шла дальше парковки и вела в горы, и которая была указана на карте. Мужчина замахал руками, сказав что там не проедешь, дороги там уже давно нет. Но я всё же решил проверить сам, потому что хотелось повкручивать в горочку.

Дорога есть и вполне заезжаемая до самого верха. На обратном пути мне на встречу попалась Нива, а чуть позже три молодых джигита на конях, которые очень сильно удивились увидев меня там, сходу предположив, что я турист. Предупредили меня о том, что где-то поблизости бродит медведица с медвежатами, во что мне слабо верилось.

От Карачаевска до вершины перевала около 30 км, это расстояние почти всё время едешь в гору. Перед Верхней Марой начинается сам перевал.
Иногда от усталости хочется пройтись пешком. Но, уж лучше медленно ехать, чем с той же скоростью толкать перед собой гружёный велосипед, от чего ещё хуже устаёшь.

Перед Нижней Марой заехал в кафе на кофе, где бариста подошёл с юмором, сделав мне кофе с улыбкой. Немного подсушившись от пота около камина, я поехал дальше.

Вдоль дорог часто попадается слива, алыча, яблоки. Проезжая мимо остановки со школьниками, которые ждали автобус, они бурно приветствовали меня махая руками с искренней улыбкой до ушей.
Перед вершиной перевала, справой стороны, начинает виднеться Эльбрус, а на самой его вершине, Эльбрус предстаёт во всей своей красе. Если верить яндекс картам, то расстояние напрямую от перевала Гум-Баши и до Вершины Эльбруса составляет 50 км.

Ночевал я на смотровой площадке, высота 2000м. Утром был красивейший рассвет, в принципе, как и закат накануне. Ночью рядом орали шакалы (если поорать им в ответ, они замолкают). Но близко они не подходят из-за своей трусости.

С вершины перевела Гум-Баши и до Ессентуков около 85 км, которые почти всё время едешь вниз. А вот от вершины перевала и до Терезе 35 км, которые просто летишь, лавируя между ямами убитой дороги, иногда нарушая все законы физики, это такие моменты, когда кажется что просто пролетаешь над ямами.

Около Кисловодска есть гора Кольцо, которое посещает много туристов. К самому колечку тяжело пробраться в виду того, что буквально приходится карабкаться по скользкому камню, чтобы попасть наверх, а вот чтобы спуститься, у некоторых получается даже на попе, в прямом смысле.
Но вид сверху стоит того, чтобы туда взобраться. Кисловодск весь, как на ладони.

Заранее договарившись с родственниками моего друга из Ялты, я сделал трёхдневный перерыв под Пятигорском в городе Лермонтов, чтобы налегке покататься по Пятигорску и его окрестностям.

В планы входило посетить: сероводородные ванны, озеро «Провал», место дуэли М.Ю. Лермонтова, а так же первое место его захоронения.

У родственников моего друга, у которых я остановился на три дня, есть собака породы Стафорд по кличке Потап, которого в прямом смысле знакомила со мной хозяйка квартиры Людмила Алексеевна, когда я вошёл в квартиру, сказав мне, что с ним, я должен познакомиться в первую очередь, потому как пёс с характером и редко подпускает к себе мужчин.

Потап, как полноценный член семьи, где помимо Людмилы Алексеевны живут её дочь, внучка и кошка (которую за все три дня я ни разу не увидел). У него есть своя отдельная кровать, с ним разговаривают, когда что-то о нём рассказывают, он с умным выражением морды слушает, иногда подтверждая сказанное рыком, либо лаем.


С Потапом мы сдружились сразу же, хотя это большая редкость в их семье, Потап редко кого-либо подпускает к себе из незнакомцев. Он не отходил от меня ни на шаг, несколько раз мы с ним даже боролись по доброму, под общее удивление девчат, которые в один голос сказали, что Потап такого ни с кем не допускал ранее. Надо признаться пёс очень мощный.

Когда я собирался в дорогу, Потап очень сильно взгрустнул, по морде отчётливо виднелась печаль. В течении наверное минуты, я не разжимал рук, крепко обняв его. Сложно было с ним прощаться, за три дня я как будто обрёл близкого друга. Да и ему наверное не хватает мужского внимания со стороны человека, с девчатами то оно, всяко по-другому.

Перед Нальчиком, в городе Чегем, мне попалась веломастерская под оригинальным названием "Lisaped" и попалась она мне как раз кстати. Несколько дней подряд не давал мне покоя люфт в каретке, которую я заменил перед выездом.

Молодой мастер по имени Мухамед, сходу понял в чём дело и исправил мой косяк, который я допустил при установке каретки не дозатянув её.
В довесок к этому мелкому ремонту, решил я поменять и кассету с цепью (вёз их с собой), которым уже подошёл срок замены.

Веломастерская оказалась Мухамеда, которую открыл он не так давно. Парень с детства любит велики, ремонтировал сначала у себя дома, а потом и вовсе свой бизнес решил открыть.

Мы поболтали с Мухамедом, он угостил меня мамиными блинчиками с мясом и кофем из своей кофемашины, которая располагалась в отдельной комнате его мастерской.

Прогуляться днём по городу не получилось из-за сильного дождя, но чтобы компенсировать это, я прокатился вечером по ночному городу на велосипеде.
Ооочень красивый, зелёный и чистый город, выглядит очень молодым, хоть и 298 лет ему, но как будто в одночасье весь преобразили.

Много красивых деревьев, кустов, сочной зелёной травы, красивые и длинные парки, пешком за день не обойдёшь (не захочется идти быстро), в принципе и местные быстро не ходят, тихо и спокойно бредут компаниями, болтают о чём-то своём...

Очень много детишек, весёлые, озорные улыбашки. Велодорожки шириной 3 метра со светоотражающими синими полосами

Не мог не заехать в ту самую школу, где в 2004 году, с 1 по 3 сентября террористы удерживали заложников в школе номер 1.
Сейчас на этом месте идёт строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1».
(Реставрация и приспособления для современного использования объекта культурного наследия Мемориальный комплекс «Город Ангелов»).
Город Ангелов находится на городском кладбище на окраине города.

Очень тяжёлое место…

В городе чувствовалась напряжённая обстановка, по всей видимости из-за мобилизации и недавнего пятидневного коллапса, который происходил на границе с Грузией.

Во Владике я остановился в хостеле на два дня из-за проливных дождей и отказа заднего тормоза, нужна была мастерская, чтобы прокачать всю магистраль.

По приезду в город, по карте нашёл веломастерскую, в которую приехал за час до закрытия. В веломагазине и в самой мастерской, персонал был на каких-то нервяках. Обслуживать меня отказались, ввиду того, что мастер, который ремонтирует тормоза, был на выходном. Но, посоветовали съездить в другую мастерскую, которая находится на окраине города.

На третий день, когда я поехал в сторону Верхнего Ларса, заехал в веломастерскую, где мастер прокачал мне тормоз по цене 200₽ вместо 400₽, только из-за того, что тормозную магистраль снимал и ставил я сам..

После веломастерской, я выдвинулся на границу с Грузией. Погода была мрачная, то и гляди пойдёт вода с неба.
По дороге встретил двух велопутешественников Виктора и Татьяну, которые ехали из Грузии заканчивая свои приключения во Владике. Ребята обрисовали обстановку на границе, сказав, что из Грузии пропускают на великах, а вот Россия не выпускает в Грузию.

Они были далеко не первые, кто мне об этом вещал. Но, на перекор всем слухам, я целеустремлённо поехал дальше, чтобы уже самому узнать обстановку.
После села Балта мрачный фронт резко закончился и солнышко, во всём своём оружии, согревало своим присутствием.

Ближе к Нижнему Ларсу начался бесконечный ряд фур до самой границы.
На границе я узнал, что проехать на велосипеде и пройти пешком сейчас невозможно. Но, можно проехать на машине. Сначала начал подходить к ребятам на фурах, чтобы с ними проехать, но у тех в основном у всех были опломбированы фуры, либо кому-то попросту нельзя было брать пассажиров.

Потом я договорился с водителем минивена, который перевозил людей из Владика в Тбилиси. Немного поторговавшись, водитель по имени Вано, согласился провезти меня и велосипед за 3000₽. Весь мой багаж поставили в багажник, велосипед положили на крышу пристегнув к рейлингам.
Так, я спокойно и без лишних вопросов оказался за границей, где уже спокойно выдохнул всё напряжение, которое скопилось из-за непонимания того, пропустят или нет.

Вано предлагал довезти меня до Тбилиси, раз уже заплатил 3000₽, но я отказался, потому что в мои планы не входило ехать на каком-либо транспорте, кроме велосипеда. Вано высадил меня в Степанцминде.

Впопыхах забирая свои вещи и велосипед, я совсем забыл про свою палатку, отсутствие которой обнаружил, когда уже поехал дальше. Она всегда висела под рулём.

Вернулся на место высадки, но ничего не нашёл. Потом вспомнил, что я её не выкладывал.

К сожалению, ни номера минивена, ни телефона Вано у меня не было. Позже, будучи уже в Тбилиси, все мои попытки поиска машины (у неё была одна хорошо приметная особенность, задняя дверь багажника была хорошо помятая и стекло в паутину) и водителя были тщетны. Я был на двух вокзалах, опросил чуть ли не всех водителей перевозчиков, но увы…

В первую ночь я ночевал на стройке, искать жильё не хотелось. Видимо мне нужно было получить этот опыт, ночевать вне палатки.

Вторую ночь я провёл в более комфортных условиях переночевав на полу в ларьке, который был закрыт на навесной замок, который открывался без ключа.
После Степанцминды и до перевала, который начинался после Алмасиани, дул сильный встречный ветер. На самой пониженной передачи было тяжело ехать, плюс ко всему ещё и в гору. Местами порывами мотало так, что приходилось останавливаться. Но, всё преодолимо, главное не сдаваться!

По дороге на перевал часто попадаются старые туннели, многие из которых закрыты. Их я смело использовал, укрываясь от ветра, но в них значительно холоднее, потому что солнце туда не проникает.

На самом верху перевала попался велосипедист на шоссейном велосипеде, с байкпакингом. Егор ехал из Гудаури домой, в Краснодар.

Спуск с перевала был быстрым и очень холодным, но шикарен прекрасными видами вокруг. В Гудаури заехал на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид.

После перевала, в самом низу попался велопутешественник из Ирана. К сожалению я так и не понял, как его имя, но на языке жестов и с помощью знакомых слов мы немного поняли друг друга.

Иранец оставил свой номер телефона и языком жестов объяснил мне, что когда я буду в Иране, у меня уже есть кров, где есть еда и ночлег, главное написать ему предварительно.

Две недели у меня был перерыв. Всё это время я жил у своего брата, который живёт там со своей женой.

Первую неделю я гулял пешком и катался на велосипеде по городу и окрестностям. Вторую неделю я подрабатывал грузчиком у брата на работе. Заработанных денег, как раз хватило на новую палатку, которую не так-то просто найти. Т.е. низкого качества полно, а вот более менее нормального, среднего качества, сложно найти.

Тбилиси красивый и очень древний город, с многочисленной древней архитектурой, мощёнными улочками, кварталом серных бань, инжирным ущельем с водопадом, мост мира, ботанический сад - настоящие джунгли в центре города, с рекой, водопадом и 4500 видами растений, Тбилисское море, так жители называют водохранилище рядом с городом, и много чего другого…

Впечатляющий монумент создал скульптор Зураб Церетели. Это комплекс из колонн высотой 35 метра. Каждая украшена барельефами с библейскими сюжетами, изображениями грузинских писателей, правителей, просветителей и бытовыми сценами из истории Грузии.

Побывал на фруктовой ферме, на которую меня позвали помочь с сбором винограда.

В перерывах сбора винограда, просто объедался миндалём, который лежал там на сохранении. Виноградом тоже объелся, разных сортов.

После длительного отдыха, курс я решил взять через горы, а не по основной дороге Тбилиси-Батуми.

Дорога местами оживлённая, а местами и вовсе пустынная, едешь и чувствуешь единение с собой и природой вокруг себя. Из-за отсутствия машин наслаждаешься щебетанием птиц, воздухом, в котором часто витают запахи спелых фруктов, коих здесь большое изобилие, таких как:
виноград и яблоки разных сортов, алыча жёлтая и красная, гранат, хурма, слива синяя и красная, груша, а так же, тёрн который и без морозов сладкий, шиповник, грецкий и лесной орехи… И всё это в свободном доступе - рви и ешь, ни за что не нужно платить.

Древних храмов и церквушек здесь так же много, как замков, крепостей и пещерных городов. Часто попадаются маленькие часовенки с образами, куда можно зайти помолиться и поставить свечки. Грузия очень православная страна, по всей Грузии изобилие церквей и храмов, древних и современных.
Так же Грузия очень гостеприимная страна, где тебя совершенно неожиданно могут остановить и пригласить к столу и даже чачи и вина налить, а после выпитого и ночлег предложить, как это было со мной в Ахалцихе и Адигени.

Этот день стал для меня переломным перед страхом больших и злых собак.
Случилось это в районе Параванского озера, точнее на перевале высотой 2100м перед озером.

Где-то посередине подъёма в перевал начался сильный и ледяной ветер. Деревья закончились. Иногда мне приходилось толкать перед собой велосипед, только для того, чтобы согрелись ноги.

Наверху перевала, ветер меня окончательно выбил из сил, я начал бегать глазами по горной степи, чтобы отыскать хоть какое-то укрытие. Слева от дороги, метрах в 200, проходила железная дорога на насыпной возвышенности, а под дорогой был туннель, туда я и поехал напрямую по полю.
Пройдя через туннель на другую сторону, я обнаружил, что ветер намного тише. Без колебаний я принял решение ставить палатку здесь.

Так же я заметил, что метрах в ста от меня, стояла небольшая хижина чабанов, обтянутая синим брезентом. Что-то внутри меня подсказывало мне, что нужно идти к чабанам, проситься на ночлег, либо ставить палатку так, чтобы их жильё закрывало от ветра. Но я пренебрёг этим внутренним голосом из-за громкого лая собак.

Облокотив велосипед на большой камень, я стал было распаковывать палатку, но не успел этого сделать, из-за трёх надвигающихся на меня разъярённых алабаев. Вслед за этими тремя, выбежали ещё штук шесть. Собаки окружили меня с неистовым лаем обнажив свои клыки.

Я встал так, чтобы сзади меня был велосипед, а спереди перед собой, я держал рюкзак, для того, чтобы если накинутся, то в первую очередь страдал рюкзак. Из средств защиты у меня был только перцовый баллончик, который конечно же бессилен против такой своры.
Понимая всю свою безвыходность, я принял самое верное решение для себя на тот момент, это не паниковать. Чётко скомандовал себе «без паники!»
Они лают, а я максимально спокойно с ними разговариваю, давая понять, что мне не страшно. А собаки, как известно, хорошо чувствуют наш страх.
Спустя пару минут, они начали терять свою пылкость, неуверенно поглядывая друг на друга, кружить, бегать хаотично и в конце концов, они все убежали восвояси.

Что я почувствовал в этот момент?! Большие крылья за спиной?! Я заглянул в глаза своему страху, рассмотрел его и отпустил с лёгкостью.
И вот уже, когда мне оставалось вбить колышки для палатки, вся эта свора снова вернулась, как будто они сбегали куда-то там, набраться уверенности, чтобы попробовать ещё раз меня разозлить.

В этот раз мне уже было смешно. Я смеялся над ситуацией и спокойно разговаривал с ними. В какой-то момент, ветер подхватил мою палатку и понёс кубарем по степи. Я бежал за ней и хохотал, несколько собак бежали вместе со мной…

В палатку я забирался не чувствуя пальцев на руках, которые задубели от ледяного ветра.Согрелся я от горелки, на которой уже закипала вода.
И вдруг я заметил, что по палатке блуждают лучи от фонарей, послышался лай всё тех же алабаев и наконец-то, я услышал голоса людей.

Трое чабанов, один из которых плохо, но говорил по-русски, в буквальном смысле заставили меня собрать все свои вещи и "переселиться" к ним в хижину.
Зайдя внутрь хижины, меня встретил горячий воздух, от теплоты которого, я забыл весь промозглый до костей день, злых собак и неистовый ветер. Мне захотелось расцеловать Вселенную, за то, что вот такой вот опыт она приготовила мне и послала таких замечательных людей.

Трое чабанов из Азербайджана, пасли 1700 овец и козлов, алабаев у них было около 15 шт. Накормили меня жаренным козлёнком, угощали чачей, чаем с печеньем и выделили мне место на мягкой кровати.

В селе Вачиани я случайно встретил двух велопутешественниц из Франции, которые расположились пообедать на складе, в отдельном помещении магазина, около которого стояли их два велосипеда.

Эли и Мария ехали со стороны Вардзии в сторону границы с Турцией на КПП «Чалдыр-Акташ». На тот момент они уже проехали чуть более 5000 км за 5 месяцев, начиная с Франции.

К сожалению наши пути разошлись через 100 метров от магазина. Они поехали прямо на границу, а я направо в Вардзию.

Доехав по пустой дороге до Апнии, туда, где начинался длинный горный серпантин вниз, передо мной открылся великолепный вид на ущелье в котором расположен комплексный монастырь Вардзиа.

Далее меня ждал затяжной спуск по грунтованному серпантину, очень красочному, но и довольно таки медленному из-за грязи и луж.
Ночь я провёл в гостевом домике «Ваня», неподалёку от комплекса Вардзиа, который мне порекомендовал хозяин кафе, в которое я заехал погреться.
К столу, на ужин и завтрак, меня приглашали в трапезную, на территории гостевого домика, где жили и сами хозяева, муж с женой и сыном. Трапезничали все вместе за одним столом, было очень вкусно и сытно. Выпивали чачу, разговаривали (я с ними с помощью переводчика в телефоне) и смотрели новости на грузинском языке.

На территорию пещерного монастыря, я прошёл за 1 лари вместо 15, как студент. Такое снисхождение сделал для меня администратор комплекса из-за того, что у меня кончилась наличка, а российские карты там не работают. На моё удивление, администратор лишь сказал, что — «Мы готовы идти на любые уступки, только для того, чтобы этот комплекс, мог увидеть каждый!»
Пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков, расположенный на юге Грузии в Джавахетии, в долине реки Кура.

От Адигени до Батуми оставалось 130 км, через перевал Годердзи, в который я решил ехать не смотря на предупреждения местных жителей Адигени, с которыми я накануне общался. Меня предупредили, что ехать туда не стоит из-за снега, который в этот период уже есть на перевале и толщина снежного покрова может достигать 1 и более метра, а так же из-за медведей и волков в том районе.

Выехал я рано утром. Погода была пасмурной. Вершины гор были окутаны облаками. Подъём в перевал местами был со свежим асфальтом, местами велись дорожные работы. Дорога была пустынной, редкие машины проезжая мимо, останавливались и спрашивали, не нуждаюсь ли я в помощи или не подвезти ли меня.

Но я продолжал ехать дальше, постепенно набирая высоту. Иногда из-за туч показывалось солнце, согревая меня. Встречные машины останавливались и пытались отговорить меня ехать дальше из-за закрытой впереди дороги.
Постепенно начал показываться снег. Километр за километром его становилось всё больше. Местами было трудно ехать из-за каши мокрого снега. Ближе к вершине перевала начал задувать ветер, погода стремительно портилась, с ветром пришёл и обильный снегопад. Нервы начали сдавать, я уже не на шутку начал нервничать и злиться на себя, что не повернул раньше.

В какой-то момент я понял, что дальше не проеду, придётся толкать. Ноги уже замокли. Видимость ухудшилась ещё больше. Мысли трубят повернуть обратно.
В попутном направлении ехал джип пикап Nissan Frontier, ребята остановились, предложили подвезти. Ни чуть не колеблясь я согласился. Разобрав багаж и сняв колёса, мы загрузили всё в кузов. Спустя какое-то время я понял, на сколько сильно промок.

Двое ребят поляков, Криштиан и Патрик, разведывали эту дорогу до Батуми для своей мото экспедиции, которую планировали провести летом следующего года.
До вершины перевала, метель сменилась на пургу с практически нулевой видимостью. Ветер сильно выл. Иногда мы останавливались, чтобы разглядеть дорогу, которую сильно перемело. Местами мы застревали, местами вытаскивали встречные либо попутные машины, чтобы самим проехать. И в какой-то момент, машину сильно кинуло влево и застряла капитально.
Спустя короткое время, водители других застрявших машин вызвали МЧС по номеру 112, которые через пару минут были уже около нас. Из-за плохой видимости, мы и не заметили, как оказались на вершине перевала, около горнолыжного городка «Годердзи».

Наш джип и все остальные машины, вытащили вездеходом «Урал». Позже мы узнали, что дальше дороги нет, перевал закрыт из-за погодных условий. Но и обратной дороги тоже нет! Так мы были вынуждены расположиться в придорожном отеле, где я первым делом, расположившись в большом зале ресторана, обнял батарею.

Криштиан и Патрик сняли номер на двоих с двумя кроватями, куда предложили мне прийти принять душ. Я же решил ночевать прямо в ресторане из-за отсутствия налички. Позже, ребята предложили мне ночевать у них в номере на полу, где я в принципе вполне хорошо выспался.

Я сидел в ресторане и пил много чая с сыром и батоном с маслом. Сушил вещи на батареи и иногда поглядывал в окна на улицу, где МЧС расчищали дорогу фронтальным погрузчиком. Администратор и хозяин отеля решили не брать с меня оплату за чай, узнав как я сюда добрался.

Наутро погода стихла. Нам сообщили, что дорога расчищена, но только в обратном направлении, впереди же всё заметено так, что чистить будут до завтра.
Ребята собрались в обратный путь. С ними поехал и я. Моё велопутешествие по Грузии закончилось на этом перевале. Ехать в обратный путь своим ходом 55 км до Ахалцихе, чтобы там свернуть на Боржоми, а дальше на загруженную трассу в Батуми не хотелось.

В этот день я принял правильное решение, поехав с поляками на машине до Батуми. В этом я убедился, когда мы выехали на трассу Тбилиси - Батуми, трафик был очень высокий. Движение затруднял ремонт дорог, строительство новых дорог, мостов, развязок, туннелей.

В Батуми мы приехали поздним вечером. Ребята довезли меня до района аэропорта, где я остановился у велосипедиста Ивана на 2 ночи.
С Иваном мы познакомились в Батумском вело чате, где я задал вопрос о принятии меня на ночлег.

На следующий день я немного прокатился по городу, познакомился с велопутешественником из Франции Алексом, который только вчера заехал в Грузию со стороны Турции.

До границы я ехал в сопровождении ливня. Границу прошёл за 40 минут, с некоторыми неудобствами, в плане труднопроходимыми местами именно с велосипедом. Всякие турникеты и узко стоящие столбики с лентами, создавали препятствие для велосипеда.

Турция меня встретила отличной дорогой, малым трафиком и каким-то спокойствием. Вдоль береговой линии ехалось легко, но всё же не хватало гор, точнее набора высоты. Чуть позже мне стало немного понятно, почему здесь малый трафик, бензин здесь дорогой, на русские деньги, это примерно 80-85₽ за 1 литр. Возможно и ещё есть какие-либо причины, я не узнавал.
В городе Хопа, я приобрёл местную сим карту turkcell с трафиком на 20 гб интернета. Здесь же, впервые попробовал жареный каштан. Признаться честно, сырым он мне нравится больше.

До города Трабзон ночевал в основном у берега моря: в заброшенной стройке прячась от дождя; около закрытого на берегу моря кафе; сзади какого-то старого двухэтажного дома, из-за сильного ветра стоял две ночи. Старенький хозяин дома, обеспокоился обо мне, вызвав жандармов, которые проверили мои документы, пробили по своей базе и сказав, что —«no problem», пожали мне руку и уехали.

В городе Ризе, куда я заехал по пути в Трабзон, прокатился по улочкам, посмотрел на местный колорит, в центре присел на лавку и просто прислушивался к городу. Понаблюдал за ребятишками лет 10, которые вчетвером продавали стаканчики с зерном для голубей, которых люди-покупатели кормили тут же, где и купили.
Спустя минут 20, немного в стороне проехал вело турист, с которым я захотел непременно познакомиться. Через минуту я догнал его и зашёл в след за ним в закусочную.

Парень турок, по имени Бориш, родом из Анкары, путешествовал по родине и направлялся в Трабзон. Немного пообщавшись с помощью переводчика, мы решили перекусить и дальше ехать вместе.
Доехав до города Оф, Бориш неожиданно свернули с дороги в глубь города, где объяснил мне, что хочет съездить в Узунгёль, там красивое озеро. Показав мне картинки этого места, я ни чуть не засомневался ехать вместе с ним
.
По дороге в Узунгёль, пошёл набор высоты. По обеим сторонам ущелья, на склонах гор, рос чай. Признаться честно, турки очень любят пить чай.
Доехав до города Марашли, мы заехали в магазин, купили продукты к ужину и на завтрак, и принялись искать место на ночлег. Подъехав к бытовке на лесозаготовке, Бориш спросил у лесников, где у них тут можно поставить палатки. Мужчины, а их было шестеро, для начала пригласили нас на чай.
Пока пили чай, Бориш с ними о чём-то оживлённо разговаривал, между тем и рассказав им обо мне, как встретился со мной и дальнейший мой путь. Позже, как выяснилось, мужчины запретили нам ставить палатки, сказав что мы их гости и поэтому мы будем отдыхать у них в бытовке на диванах.
Я хотел было приготовить нам ужин, но охранник запретил это делать, сказав нам, что "вы мои гости, я сам вам всё приготовлю!"
Идеально!

Наутро, приехали рабочие лесопилки, которые были вчера вечером. Загрузили наши велосипеды в кузов лесовоза и немного подвезли нас, до серпантинного подъёма, в который мы заехали в течении двух часов, поднявшись на высоту 1137 м, где перед нами открылся шикарный вид на озеро и горы вокруг него.
Пофотографировались, прокатились вокруг озера по тротуару, попили чай в кафе и выдвинулись в обратный путь. Дорога по серпантину вниз была изЮмительная, где мы летели со скоростью в 74 км/ч (это значение показал велокомпьютер Бориша и Страва в моём телефоне).
Доехав до города Араклы, мы заехали в рыбное кафе, где я отведал вкуснейшую сваренную морскую рыбу, которую приготовили при нас (не запомнил названия) и немного ещё поболтав, попрощались с Боришом. До Трабзона он решил не ехать из-за учёбы, которая начиналась у него уже завтра. Посмотрев расписание автобусов до Анкары, он остался на остановке ждать автобус, ну а я проехав ещё км 15, встал на ночлег около Арсина.

Трабзон красивый и оживлённый город, в который я заехал уже по темноте. Прогулявшись по торговому району, в поисках банка, который работает с Корона переводами и ничего не найдя, я остановился у кафе, коих здесь множество, чтобы немного подкрепиться.
Карбонара и чай - 45 TL (138₽).
Сидя на улице за столиком и ожидая свой заказ, я услышал знакомую речь молодой семейной пары, которые ужинали за соседним столом. Расспросив их о Том, как и где здесь можно обналичить деньги, они мне порекомендовали обратиться к официанту, который компетентен в данном вопросе и разговаривает по-русски. Позже официант провёл меня к одному торговому ряду, где в магазине электроники на цокольном этаже, находился обменник, который работал с Корона переводами.

Ночевал я на берегу моря. На утро я поехал в тот самый обменник, где обналичил перевод. Затем покатавшись немного по городу, направился на автовокзал, где купил билет на автобус в Кайсери.
Билет - 500 TL (1600₽ по курсу на 10.11.2022г.)
Багаж - 50 TL (160₽).
Ехать своим ходом до Каппадокии, которая входила в мои планы, я не хотел из-за перевалов, на которых в то время года уже было холодно.

В 5 утра следующего дня, я приехал на автовокзал в Кайсери. На улице хорошо подмораживало, температура была -3*С. До 8:30 я просидел на вокзале, чтобы с рассветом немного потеплело.
Выезжая с вокзала было всё так же морозно. Ехал быстро, чтобы разогнать кровь и согреться. Ближе к полудню немного стало теплее. До Каппадокии было 70 км.
В какой-то отрезок этого пути попался свежий асфальт с крупным щебнем, по которому я в течении км 10 не ехал а плёлся, как будто по грунтовой дороге, пришлось даже скинуть давление в колёсах, чтобы руль не так сильно било.
В Каппадокию я приехал ближе к вечеру. В городке Ортахисар закупился продуктами и встал на ночлег приблизительно в том районе, откуда рано утром взлетают воздушные шары.
Ночью морозило. Утром следующего дня начали взлетать воздушные шары, которых было большое изобилие. Ближе к обеду солнце начало припекать, ехать никуда не хотелось, но жажда приключений одолела мою лень. Налюбовавшись шарами, я поехал дальше, в сторону Мерсина, но не только по основной дороге, но и по бездорожью, где вполне хорошо ехалось и где открывались красивые виды на необычные горы с многочисленными пещерами-домами, в которых в древности жили люди.

На окраине города Ортахисар я заехал на смотровую площадку с кафе, откуда открывался вид на город и крепость «Ортахисар». В Айвали наткнулся на группу велосипедистов, у которых был ПВД. В Диренкую наблюдал свадьбу на примерно двадцати тягачах без прицепов, которые издавали музыкальные сигналы на разный лад.

Около Мустафапаши ночевал в миндалевом саду, под открытым небом на диване и под охраной бродячей собаки, которая прибилась ко мне вечером, пробежав со мной около пяти км. Та ночь была самая холодная из всего моего путешествия. Хотелось побыстрее к побережью Средиземного моря, где температура ночью по прогнозу достигала +18*С.

В город под названием Нигде, я заехал только для того, чтобы найти газовый баллон, в поиске которого поучаствовало не мало людей, к которым я обращался. Поблуждая немного по городу, я всё же нашёл его в магазине «AyGaz» (которых, как оказалось не мало в городах Турции, но в малых населённых пунктах их практически нет).

Газовый баллон 450 мл - 150TL (485₽)

На развязке под Кемерхисар попалась табличка, в которой говорилось, что по той дороге, на которую я въезжал, запрещено ехать на велосипеде. Но, имея опыт езды там, где запрещено ездить на велосипеде (по России), я всё же решил проверить, как с этим обстоит и в Турции. Вообщем всё нормально, ехать можно, ни где меня не остановили ни жандармы, ни полиция.
Автомагистраль Нигде - Тарсус шикарнейшая, три полосы + широкая техническая полоса, днём мало трафика, а вот ночью, как будто с цепи все срываются, особенно фуры.
Какую-то часть, километров 15, не доезжая Позанты, через серию туннелей, я проехал на самосвале-большегрузе, водитель которого остановился и сам предложил помощь, сказав, что ехать через туннель на велосипеде крайне опасно!

В Акчатекир, я свернул с автомагистрали на дорогу, которая шла вдоль автомагистрали на расстоянии нескольких километров справа. Дорога была горная и с минимальным трафиком.
Заехав на перевал, я остановился в ресторане «Zirve» переждать дождь, который зарядил так, что не было видно дорогу в 20 метрах. Пока я там сидел, пил чай, заряжал свои гаджеты и с какой-то тоской смотрел в большое окно, вид из которого просто шикарнейший, хозяин ресторана принёс мне угощение, большой донер кебап в лепёшке и подал чай.

Бесценно.

Дождь немного утих, но уже начинало темнеть, нужно было искать ночлег. С перевала я не ехал, а летел, вымокнув полностью. В районе махалле Кабургедиги попалась придорожное уличное кафе «Firin», что в переводе означает «печь». Мужчина 67 лет по имени Халит, радостно принял меня на ночлег, разрешив поставить палатку под навесом в летнем кафе.
Халит накормил меня ужином, на следующий день завтраком, чая было столько, сколько я хотел себе позволять и при этом не взяв с меня ни копейки.
Я предлагал ему хоть какую-нибудь помощь, но тот лишь отмахивался.
Весёлый мужчина, постоянно что-то бормотал по-своему и прекрасный жестикулёр, объяснялся со мной на языке жестов.
Пожелав друг другу доброй ночи, Халит вежливо протянул мне кухонный тесак и сказал в довесок:
—Если будут какие-то проблемы с кем-либо, стучись ко мне в дверь, у меня есть винтовка на всякий случай.

С выездом особо не торопился, ещё сушились развешенные вещи, которые я накануне постирал в стиральной машине Халита. Сидел и заполнял дневник своего путешествия, как вдруг увидел проезжающего мимо велопутешественника, которого я буквально криком остановил.
Молодой парень француз по имени Антонио, с необычными усиками, как у Дон Кихота, ехал с той стороны откуда и я, в сторону Алании, до Тасужу. Немного пообщавшись, решили дальше ехать вместе.

Заехав в город Тарсус, Антонио кому-то позвонил и договорился о встрече. Позже мы приехали на место встречи, где нас встретил мужчина на велосипеде по имени Гукан, который оказался главой местного вело клуба. Гукан проводил нас на территорию теннисного корта с рестораном, в парке которого мы с Антонио разбили наш лагерь, где провели две ночи.
Позже Гукан сообщил нам, что приглашает нас на чай, и что туда, куда мы поедем, в какой-то кебаб, к 19:30 приедут ребята из его велоклуба, чтобы познакомиться с нами.

За большим столом, который мы сделали из нескольких маленьких столиков, сидело около 30 человек, пили чай и разговаривали. Разговаривал с ними в основном Антонио на английском языке.

Позже к нам присоединился ещё один велосипедист, который приехал на автомобиле ВАЗ-2109, который я впервые встретил в Турции. Турецко-русско-англоязычный мужчина, на вид лет 50, со мной на русском разговаривал с заметным акцентом, с Антонио по-английски, был нам обоим переводчиком с турецкого.

К 22 часам мы с Антони, и ещё четверо велосипедистов вернулись в наш лагерь, где немного поболтав, парень, по имени Хакан, пригласил нас с Антонио к себе домой на завтрак к 9 часам.

Хакан учитель физкультуры, увлекается велоспортом и музыкой.
Утром, собрав свой лагерь, мы поехали на завтрак к Хакану, где по мимо него, в квартире проживали его жена с дочкой и его родители.
Угощали нас так, что мы просто объелись.
После завтрака, Хакан познакомил нас со своим творчеством игры на Багламе (струнный музыкальный инструмент, похож на гитару). Мы сидели за столом, щёлкали грецкие орехи, ели свежую и вяленую хурму, и слушали музыку и песни Хакана.

Позже мы пешком прогулялись по городу, прошлись по магазинам, покурили кальян в кальянном магазине у друзей Хакана и отправились обратно в наш лагерь около теннисного корта.

Эти две ночи я кайфовал от того, что было тепло и я почти не укрывался спальником, а в 8 утра температура воздуха была +22*С.
До Мерсина мы доехали довольно быстро, всё время по прямой. В Мерсине сделали привал на набережной, растянувшись на травке. Затем заехали в кафе на чай.

Около кафе, я встретил русских ребят, у которых поинтересовался, в каком банке можно обналичить деньги через Корону. На что один из ребят ответил, что может обналичить мне деньги через свой карман.
Т.е., мой человек в России сделал перевод на его российскую карту в рублях, он удостоверился в переводе и дал мне деньги в местной валюте по местному курсу прямо из кармана.

Все последующие дни, я обналичивал деньги именно таким способом, искал русских ребят и обналичивал на месте. (В 80% люди соглашались. Стоит учесть один не мало важный факт, некоторые предлагали обналичить по курсу биржи, но это немного невыгодно, чем по курсу банка).
Ночевать решили в цитрусовых садах, в которых росли лимоны, апельсины и мандарины. Место для ночлега, нам помогли найти охранники, которые охраняют сады объезжая их на мотоциклах.

Впервые я объелся апельсинами и мандаринами, за которые не нужно платить.
Подарил я Антонио платок, с изображением Боба Марли, песни которого он часто слушал. Француз был под ярким впечатлением от подарка. Честно говоря, француз всегда был под впечатлением от всего, что происходило вокруг.
К завершению 74 дня, я начал себя плохо чувствовать, появилась слабость, пропало настроение. В Эрдемли заехали в магазин, пополнить провизию. Позже нашли огромный платный кемпинг, где провели 3 дня и 4 ночи.
Кемпинг на 4 ночи за нас двоих обошёлся всего в 140TL (455₽ по курсу на 20.11.2022г.).
Вечером меня окончательно накрыло, поднялась температура до 38*, рвало и был водянистый стул.
По симптомам было похоже на отравление. Подозрение на цитрусы, которые я ел немытыми. К вечеру следующего дня, я более менее пришёл в себя, захотелось есть. Антонио поддерживал, как мог, ходил в магазины, готовил еду и чай, таскал дрова для костра, а главное, никуда не торопился.

Эти дни, проведённые в кемпинге на берегу Средиземного моря, были очень беззаботные и спокойные. Мы много общались, слушали музыку, пели песни (Антонио постоянно поёт песни, когда хочет), благодаря ему я вспоминал английский, ещё со школьных времён, чему-то и он учился у меня.
Мы наблюдали красивейшие закаты, засыпали и просыпались под шум прибоя, и просто нежились под лучами солнца загорая на пляже.

Из кемпинга выехали около девяти утра, необходимо было удрать от надвигающегося грозового фронта.

Где-то по пути, нам попался парняга на убогом велике: рама вся кривая, соосность отсутствует, тормозов нет (кроме ног конечно), заднее колесо исполняет восьмёрку в виде 888, цепь как и звёзды имеют оранжевый цвет... Но при этом всём, энтузиазм у парня зашкаливал, он не давал нам обогнать себя около двух км.

Сначала было всё ок, мы уезжали от грозовых туч. Но ближе к 11 часам впереди образовалась ещё одна грозовая застава с темнеющими тучами и последние км 10 мы гнали так, как могли, чтобы проехать большее расстояние. Складывалось впечатление, что мы не убегали от тучи, а догоняли её.
Минуты за три до ливня, мы остановились в придорожном кафе около города Силифке, переждать дождь и заодно перекусить.
Через два часа ливень полностью закончился, выглянуло солнышко и просушило весь асфальт в течении часа.

В Тасужу мы приехали в третьем часу дня. Нашли кассу морского порта, где Антонио купил билет на паром до Кипра. Здесь же, мы познакомились с двумя немцами, которые тоже путешествовали на велосипедах и должны были отправится на пароме на Кипр. После кассы, мы все вместе заехали на чай в кафе на пристани.

Двое друзей немцов, за три месяца проехали около 3800 км по европе и посетили около 17 стран. После Кипра они так же, на пароме, плывут в Израиль и дальше в сторону Азии.

Антонио отправлялся на Кипр, чтобы там поработать на ферме по сбору урожая, а затем, отправиться в Израиль и дальше по Азии в Китай.
Прощание с Антонио было нелёгким. Хоть и провели мы вместе 1 неделю, но он мне стал, как младшим братом. Легко с ним было, весело и спокойно.
Весёлый и улыбчивый парень, постоянно что-то напевал вслух по-французски, упражнялся с мячом, в разговорах со своей девушкой и близкими, всегда хохотал.

На прощание он сказал:
—Будешь во Франции, обязательно звони!
Ребята проводили меня и вернулись в кафе. Ну а я проехав ещё км 12, остановился в населённом пункте Божсак около кладбища, под каким-то навесом вовремя укрывшись от дождя, который тоже пришёл с грозой и так же быстро ушёл.

Один путешественник из России, который ехал мой маршрут неделей ранее, предупреждал меня, что после Силифке будет один туннель, в котором опасно ехать на велосипеде и объехать его невозможно, поэтому он из Силифке поехал на автобусе.
Я же решил штурмом взять туннель. И этим утром уже был к этому готов. Но, матушка Вселенная повела меня куда-то в горы, где очень красиво и пустынно, с редкими машинами.

Сначала я петлял набирая высоту, а потом глянув карту понял, что туннель, где-то как раз таки подо мной. Дорога то асфальт, хоть и старый. Спуск был хороший, но не быстрый, как раз заканчивался примерно там, где и туннель.
По дороге попадалось много садов с апельсинами и гранатом, в одном из которых я набрал и того, и другого.

После плоскачей иногда хочется по горам, по бездорожью, там, где практически нет дороги. В этот день я так и поступил, свернул с асфальта и поехал по грунтовке в горы, где было много камней, колючек, подъёмов и спусков. Было мощное испытание моим колёсам, которые справились со всеми «ёжиками» на УРА! В буквальном смысле местами приходилось ехать по колючим растениям.
Компании Schwalbe, можно смело давать отличный отзыв, как я в принципе и поступил чуть позже.

Езжу на резине Schwalbe «Marathon Plus MTB», (антипрокольная покрышка высшего класса. Идеально подходит для путешествий и регионов типа Крыма, Краснодарского края и регионов Кавказа).

Заезжал в место с известной пещерой под названием «Айналыгёль Гилиндире Магарасы» в районе Айдынжик. Пещера была закрыта на ремонт, но и без неё туда стоит заехать, чтобы просто насладиться шикарными видами вокруг.
По дороге попадались ещё двое туристов на велосипедах, сначала немец, потом француз, оба ехали в Тасужу на паром до Кипра. Немцем, как и я колесит третий месяц, немного пообщались, угощая друг друга вкусняшками. Француз же колесит уже два года, объехав множество стран
.
Ближе к городу Анамур, начали появляться банановые «деревья», финиковые пальмы, хурма, плантации с клубникой около которых такой сладкий аромат, что хочется ею объесться прямо на дороге.

После города Анамур, встретил супружескую пару из Германии на велосипедах Малина и Андреас. Малина совсем немножко знает русский, поэтому мы иногда понимали друг друга. Они впервые поехали путешествовать на велосипедах и уже проехали несколько стран, преодолев 5300 км, и держат курс на Индию.
В районе Демирёрен, я штурмовал перевал, вымок весь насквозь, как будто в дождь попал. Ехал и говорил себе, что не лягу спать, пока не найду душ. Остановился у кафе, узнал что есть душ, за одно и про ночлег у кафе поинтересовался.

На боковом дворе поставил палатку, освежился в душе, познакомился с хозяином кафе, вместе с которым поужинали перед телевизором смотря чемпионат мира по футболу. Хозяин кафе отказался брать с меня оплату, только потому, что я угостил его своим ужином.

Впервые попробовал кэроб, плод рожкового дерева. На вкус сладкий, чем-то напоминает вкус лекарства от боли в горле «люголь».

Иногда я терял счёт дней, забывал какой день недели, терялся во времени, не отдавая себе отчёт утро сейчас или уже день.
Мужчина на дороге поравнялся со мной на своём автомобиле, ни слова не говоря, в окно протянул мне банан и поехал дальше. Другой мужчина, таким же способом протягивал бутылочку воды. Такие казалось бы простые действия, но настолько ценные.

На встречу попался ещё один велопутешественник на трайке, хорват по имени Зденко, самый беззаботный путешественник из всех, кого я встречал.
—Куда едешь?! — спрашиваю я его.
—Не знаю! — отвечает — куда-нибудь, всё равно куда. Скорее всего поеду на Кипр на месяц, потом в Иран.

В Газипашу я заехал целенаправленно, для того, чтобы перестирать все свои вещи у парня по имени Антон, с которым я познакомился несколькими днями ранее в Бозязи, обналичивая «через карман» деньги. Антон живёт в Газипаше вместе со своей семьей уже около двух лет и занимается строительным бизнесом.

Первую ночь я ночевал во дворе ресторана «Kizilin», в гроте под скалой, где живут летучие мыши, «щебетание» которых я слушал пол ночи.
Вечером того дня я зашёл в этот ресторан, чтобы попить чай, заодно и спросить место для ночлега.

Управляющий ресторана показал место под скалой, а затем спросил голоден ли я. Я ответил что да, голоден, но не смогу заплатить за ужин, на что он с улыбкой ответил:
—Мы накормим Вас без денег!
Утром следующего дня, я было начал собирать палатку, но вдруг ко мне подошёл тот же мужчина и предложил пройти с ним. Мы прошли на террасу, он мне указал место за столиком и попросил присесть. Спустя короткое время, он принёс мне завтрак и чай.

Безмерно благодарен таким людям, которые не прося ничего в замен, делают такие простые вещи, просто от души и с улыбкой на лице.

Домой к Антону я приехал к 12 часам. Закинули вещи в стирку и пока они стирались, мы с Антоном сидели на балконе, пили чай и беззаботно общались.
В тот день я покатался по окрестностям, по совету Антона съездил на плиточный пляж и во вторую ночь заночевал в частном секторе, недалеко от пляжа.

Из Газипаши я выехал во втором часу дня, ехать решил по старой дороге, ближе к побережью. В дороге встретил группу русских велосипедистов в количестве семи человек, у которых было ПВД по маршруту Алания - Газипаша - Алания. С ними вместе доехал до Алании.

В «Байк Алания», куда я по итогу приехал с ребятами, где они арендовали велосипеды, я познакомился с хозяином этого магазина, а так же сервиса и проката Али, который разговаривал не только по-турецки, но и по-русски, английски и немецки.

Договорился с Али, оставить у него велосипед на завтра, чтобы спокойно погулять пешком по городу и сходить в крепость «Аланья» XIII века
После прогулки, мы поболтали с Али за кружкой чая, после чего он предложил остаться у него в магазине. Ночевал я на складе на полу, где Али складирует велосипеды на ночное хранение.

Интересное наблюдение вышло вечером этого дня. Наблюдение за тем, как мой внутренний компас, увёл меня из трёх хороших мест, где я хотел заночевать.
Сначала хотел встать прям на пустом пляже, но что-то было не так. Потом на какой-то лужайке, но снова не то. Затем было хорошее место под мостом и снова внутренний голос запротестовал. Уже стемнело, а я всё ещё в поисках.
Посмотрел карту, на карте всё не то... Поехал по внутреннему голосу. Свернул с трассы в какой-то населённый пункт, хотел было прямо поехать, но там была какая-то дымка, то ли дым, то ли пыль. Поехал направо. Проезжая мимо какого-то двора, в котором копошились хозяева, резко почувствовал, что нужно развернуться и заехать именно в этот двор.

В переводчике фраза:
«Можно поставить палатку в вашем дворе?!»
Мне дали добро:
—No problem!

Пока я устанавливал палатку, хозяйка дома, тётушка лет 60, по имени Хартидже, в старом ведре развела огонь для того, чтобы нагреть воду для чая. Затем она звонила своим детям, радостно рассказывала, что у них остановился турист.

Муж Хартидже Пиклет, тоже радостно приветствовал меня.
Мустафа, сын Хартидже и Пиклета, примерно моих годов, помогал мне подсвечивая фонариком, болтал со мной и с большим интересом расспрашивал про мои странствия.
Как-то спонтанно и ненароком, я как будто приехал к своим дальним родственникам, которые встретили тепло и радостно и на ужин пригласили, и сияли от счастья, звоня всем своим близким, рассказывая про «снег на голову», которого попросту не бывает зимой в этих местах из-за климата, температура которого не опускается ниже +10*С.

Был случай, когда я утром выдвинулся дальше, через пару километров я наткнулся на мужчину с велосипедом, двухподвес - «ашан байк» далеко не первой свежести.
Мужчина стоял на обочине и пытался что-то сделать с порванной цепью. Я остановился, достал выжимку цепи, надел перчатки, мужчине, с чёрными от мазута руками, дал понять, чтобы он отошёл в сторону и спокойно привёл велосипед в рабочее состояние.
С помощью языка жестов и немного английского языка, я дал понять мужчине, что велосипеду требуется полное ТО, на что тот поблагодарив меня, поехал дальше.
В пригороде Анталии, я нашёл место на пляже, на котором стояли собранные в кучу пляжные бунгало с соломенными крышами, с мягкими матрасами и подушками, где я уютно расположился проведя две ночи.

Моё путешествие подошло к концу. Несколько дней я ещё провёл в Анталии, жил несколько дней в хостеле, катался по городу, по окрестностям, поднимался на фуникулёре на обзорную площадку на горе Тюнектепе, катался в аэропорт за билетом на самолёт до Москвы.

Фуникулёр - 187TL (635₽).

Подъём наверх занимает 10 минут. Высота горы 618м.
Сначала я хотел заехать наверх по серпантинной дороге на велосипеде, но у подножья горы я наткнулся на закрытый шлагбаум и сторожевой пост, охранник которого мне сказал, что с 2014г. проезда давно уже нет.
На карте есть ещё одна дорога, со стороны автотрассы. Но как позже выяснилось, когда я поднимался на подъёмнике, она грунтовая и очень крутая, больше подходит для подъёма на электровелосипедах, либо для упоротых кросс кантрийщиков.

Погода все эти дни пасмурная, но всё равно что-то я успел снять до того, как она совсем испортилась, гору затянуло туманом с мелким дождём.
В ясную погоду, безусловно вид бесподобный. Рекомендую к посещению!

Велосипед упаковал в коробку из под велосипеда, которую я взял в одном из веломагазинов. Стоя в очереди к стойке регистрации в Аэропорту, ко мне подошёл менеджер авиакомпании "Turkish Airlines" и узнав, что лежит у меня в коробке, сказал что за велосипед нужно будет доплатить 15€ в кассе.
Билет Анталья-Москва - 235€ (16000₽ по курсу на 15.12.2022г.)
Доплата за спортивный инвентарь (вес брутто 27 кг) - 15€ (1020₽).

Своим путешествием безмерно доволен, это был бесценный опыт, сто дней пролетили с кайфом. Очень сложно было возвращаться домой, как и в принципе сложно возвращаться из любого путешествия, тура или ПВД.

Не советую ездить в горы Кавказа, потому что влюбишься в них с первого взгляда. Поменяешь своё восприятие к горному народу, не исключено, что проникнешься к их культуре, начнёшь тратить деньги на покупку туристического снаряжения, обзаведёшься компаниями, таких же зомбированных этими горами людей, все отпуска будешь пропадать в горах, а не в огороде на даче или деревне. А представь, если влюбишься в кавказку/горячего джигита, тогда всё, окончательно потеряешься в этих горах. Оно тебе надо?! Сиди лучше дома на диване, смотри сериалы за чашечкой чая...

Грузия мне в целом понравилась, своей природой, горами, исторической архитектурой, гостеприимством, изобилием фруктов. А вот не понравилась тем, что сами же местные жители, сильно мусорят, кидая мусор себе под ноги, и из окон автомобилей.

Турция, мусульманская страна, где в каждом городе и населенном пункте можно встретить мечеть и услышать молитвы доносящиеся не только из самой мечети, но и из громкоговорителей висящих на столбах в разных частях города и населенных пунктах. В каждом населенном пункте можно наблюдать мужчин сидящих за столами пьющих чай и играющих в настольные игры. Так же очень понравилось то, что в этой стране нет воровства, люди спокойно оставляют на улицах не пристёгнутые велосипеды, автомобили редко закрывают, в квартирных домах оставляют обувь прямо на лестничных площадках (это лично моё наблюдение, не берусь утверждать, что и в других регионах страны обстоит всё так же само!). У турков стоит поучиться гостеприимству, уважению друг к другу. А Средиземное море какое красивое и чистое, ммм... Так же, из моего личного наблюдения, в Турции отсутствует агрессия у бродячих собак, непосредственно к велосипедистам, у многих из которых на ушах висят бирки.

Расстояние по маршруту - 2822 км
Общее расстояние - 3300 км
Общий набор высоты - 33200 м
Дней в пути - 64
Дней в путешествии - 100
Средний пробег в день 51 км
Максимальная температура +28*С
Минимальная температура -5*С